重新生活

      不知道是什么原因，耐下心来好好说话的人越发的少了，好吧，那我也流俗一回。写个流水账。

      1、烦了很久的烦心事终于解决，长长舒口气，准备迎接下一个。但是现在心态越来越安定，因为充分认识到人生就是烦不完的过程。

      2、回了趟家，和三个人吃了饭，除了感慨还是感慨，青春仿似昨日。

      3、自从上次从通州的狗市回来，越来越想养一只狗狗，想个名字都想了很久，从“豆豆”到“呆堡”，现在终于决定，就叫“豆包”了！！

      4、买了小鸡，现在被套，好在大跌之前出手一个，余下的不至于套的很深，就放着好了，等明年吧。

      5、暖气迟迟不来，真冷，真冷。

      过去的那一周，就那么混乱的度过了。Philip再次来访，一起吃了两顿饭，一起走了些路，和一个外国老人的友谊继续如此不咸不淡。去了趟通州，原来通州也不是那么遥远，看到许多可爱的狗狗，真想也能养一只，可是现在连自己的安身立命之所都没有，如何顾它？去了新世界，乐杰士不好吃。见到了高中的两个同学，毕竟是仍在上学的人，心境真是大大的不一样了。还有呢？仿佛也就这些了。

      两场雨浇灭了这城市最后的夏热，寒意突降。几个朋友都趁着这难得的假期出游了，看看他们的blog，心里很是羡慕。忽然觉得自己已然不可能回到那样“正常”的生活轨迹中了，只能是这样，一切都是那么的flexible——无处不在，不由选择。

      清晨做了一个不好的梦，心里始终惴惴，我知道，那也只是个梦而已，可是潜意识里的阴影却挥之不去。

      迅雷上一直在下一些东西，当年的《变形金刚》，关于戏曲的《昆曲六百年》、《粉墨春秋》，还有很多的相声瓦舍和表演工作坊，以及一些不出名的片子，像《过年回家》，像《我虽死去》，像《黑暗之光》。看着硬盘一点点满了，仿佛才觉得有点充实。

      天阴阴的，为什么今年的我，却还不如去年快乐。

      因为一些事情，已经郁郁了很久，可是一天未解决，也就一天不会有彻底的舒心，究竟什么时候可以解脱，谁也不知道。

      总是说服自己说：也许明天就好了，可是许多许多个明天过去了，还是照旧。

      陷入一种无奈又不知所措中，像陷入黑暗，出路在哪里？

      照镜子，发现自己竟然有了一道抬头纹，止不住得难受，岁月，难道已经要开始爬上头？

      还是睡觉吧。也许明天就好了。

                         ——虽然明知……

      唉……

      欧洲游记还远未结束，但是最近实在没有这个心情来写，暂且放一下，稍后继续。

      北京，在江南一样的天气里迎来了秋天，我们的爱，也终于走进了第三个季节。依旧美丽。

      还是来听听歌吧。

      范玮琪——《哲学家》，尤其推荐《你是答案》，《是非题》，《你只有一个》

      大乔小乔——《消失的光年》，最让我惊讶的是那个女孩子的声音，至今不知道她究竟多大，推荐主打歌《消失的光年》

      张悬——《亲爱的...我还不知道》，张悬还是那么轻盈，整张推荐。

      用《你是答案》的歌词作为这篇简短blog的最后，送给自己，也送给LC。

              如果世界忘了旋转
              谁用春光让冬夜温暖
              如果星星不那么灿烂
              谁还会向它许愿期待她陪伴
              如果今天泪光闪闪
              谁让明天值得我乐观
              如果怕风少了安全感
              谁把我放在宇宙中心宠爱
              而你是我的答案
              最确定的答案
              像走在一条花开的路
              不会错过美满
              缘分转几个弯
              证明我们不会走散
              学会用眼神牵手那才浪漫
              你是我的答案
              不变的答案
              有了自己的天使
              做什么都显得勇敢
              顺着梦的沿岸
              只有收获没有遗憾
              被握着手心
              看的未来永远蔚蓝

      我做了其中一个测试：你说的是什么英语？结果如下：

You are 60% Leo

      如果说，米兰是属于达芬奇的城市，那么佛罗伦萨就是属于米开朗基罗的。这座蜚声于文艺复兴的城市，至今都没有磨灭它那无处不在的艺术气质，而米开朗基罗，无疑是造就了这一切的“关键先生”。

      如果你看过那部电影——《托斯卡那艳阳下》，就一定会了解那是怎样的一种美：阳光下的蓝天白云，色彩鲜艳的墙壁，深绿色的百叶窗，深红色的屋顶。不过只可惜那些美丽都没能被我捕捉到，捕捉到的这些又显得不是那么足够美丽。

      但这些并不有损佛罗伦萨那别具一格的风情，也不会折煞了文艺复兴赋予它的亘古不变的气质。这是我最喜欢的意大利城市。

      圣母之花大教堂是这座城市的中心建筑，这是我看到她的第一眼，虽然大部分被遮住了，但是那夺目的美依旧直逼过来，让人刹那间凝注呼吸。这座教堂的历史其实还要早于梵蒂冈的圣彼得大教堂。据说当年教皇巡视到此，发现佛罗伦萨的主教竟然享受着如此一座堪称绝世之作的教堂，心有不甘，于是回到梵蒂冈后下决心要修建一座教堂超过它，这才有了今天的“圣彼得”。而即便如此，主持修建圣彼得教堂大穹顶的米开朗基罗仍说：“我可以盖个比佛罗伦萨教堂圆顶更大的圆顶，但绝无法及上它的美。”

      只有走到广场上，红、白、绿三色大理石筑成的精彩才能真正揭晓。而这座建筑最令人叫绝的，也就是那赭红色的穹顶。这座穹顶是由天才建筑师布鲁内莱斯基主持修建的。我无法想像，这个直径45米的巨大穹顶，设计师是如何在不花一张草图、不作任何计算稿，甚至不搭内部脚手架的情况下，完全凭心算和精确的空间想象就开始动工的，然而，它就是这样如神迹般诞生了。而建筑师如此的“私心”也必然导致了这个穹顶成为了一份完全不可复制的美，除了他本人，没有人知道该如何建造。

      繁复无二的人物雕塑、几何图形，美轮美奂的各色石头……550多年前的富裕的人们用这样的方式将自己的所有财富和智慧都献给了上帝，献给了他们毕生的信仰，也让自己的灵魂在教堂里一次又一次被洗礼、被净化。

      在“圣母之花”的对面，圣乔凡尼礼拜堂的“通往天堂之门”虚掩着，由于不允许入内参观，人们只能从“天堂”的门缝处向里张望。它同样是圣母之花教堂建筑系列的一部分。

      而与圣母之花比肩的，是另一座宏伟的典型哥特式建筑：乔托钟塔。

      这座钟塔除了其与“圣母之花”完美的融为一体外，还有个特别之处，就是它的实际高度并没有后面“圣母之花”的大穹顶高，但是无论你从哪个角度看，都会觉得这座钟塔更高一筹。

      除却教堂，之所以说佛罗伦萨是米开朗基罗的城市，就在于这个有露天博物馆之称的米开朗基罗广场。

      如意大利的其他大城市一样，国父骑马像是少不了的雕塑。

      但在这座价值连城的广场上，他已经只是最普通的一个了。海神波赛东的喷泉占据了人们很大的视野。

      旁边的小雕塑一字排开。

      雕塑身后的维其奥宫，原属于麦迪奇家族，现在是市政厅的所在地。而就在这座旧宫的门口，米开朗基罗所作的著名雕像“大卫”已经矗立了120年。

      为了保护“大卫”，现在的这个已经是个复制品，可虽然只是复制品，依旧美得惊心动魄。

      顺着大卫的目光看去，不远处就是一个汇集了众多雕塑精品的小殿。

      由于本人文化水平有限，无法一一说出这些雕塑的名字，所以只能默默感受那石头和金属中蕴含的力量和柔美。记得大学时“视觉艺术”课的老师曾这样形容雕塑：那些人物、动物、走兽、神灵仿佛本来就藏在石头里，只是雕塑家们为他们除去厚重的覆盖，将他们从中解放了出来。

      离开了这视觉的饕餮盛宴，佛罗伦萨的街道里同样有许多耐心寻味的历史遗风。湿壁画、神龛，让历史仿佛触手可及。

      而在一个很不起眼的街角，文艺复兴之父、《神曲》的作者但丁的故居就这样与我们不期而遇。

      不能想像，没有但丁的文艺复兴是什么样的，而没有文艺复兴，谁也不会知道今日的佛罗伦萨、今日的意大利、今日的欧洲又会不会有今天这样的繁华、舒适、怡然自得。

      今日的佛罗伦萨，已经与那曾经的文艺复兴紧密的联系在了一起，但很多人对文艺复兴的理解多是只停留在艺术的层面上，我们赞叹绘画家们的精妙笔触、我们惊讶建筑师们的非凡创造、我们称道雕塑家们的巧夺天工，但事实上，文艺复兴留给佛罗伦萨、乃至整个欧洲，更多的是观念的解放，人性的自由。此行团里有个小孩子，才10岁，却一路都在念叨着“以人为本”，我不知道这四个字是他在摩托罗拉做高管的爸爸从作为当今社会已被用的烂熟的管理理念中找出来告诉他的，还是从那古老的文艺复兴的背景下——也就是这四个字真正起源的背景下找出来告诉他的。但无论怎样，仅从这四个字我们就可以想见，今日的欧洲受惠于文艺复兴的远不是几座教堂、几个历史名人、几个女人的微笑这么简单。从宗教的桎硞下解放出来的人们，在文艺复兴中仿佛经历了一次巨大的拨乱反正，但他们没有抛弃自己的宗教、没有背离自己的信仰，却找到了宗教与人性自由的切合点，找到了从规则世界到自由世界的“天堂大门”。今日的欧洲，周末依旧基本上所有的商店都关门，因为上帝在周末是休息的。也是今日的欧洲，从南到北、从东到西，人们在不同的地域、不同的民族、不同的语言间可以自由穿行，他们精神的自由，对自我的解放也达到了世界人民都羡慕的高度。而如果没有文艺复兴，也许一切都不会是现在的面貌的了。

      佛罗伦萨的文艺复兴已经过去，我们的，何时可以到来？

      这次欧洲游，除了看景点，领略当地的风土人情当然也很重要，而从那些琐碎的细节上，其实也就可以看出不同民族、不同文化的人们有着多大的差异。

      先说说车，在欧洲，当然是欧系车的天下，意大利人喜欢自己的Fiat，而Fiat是与Benz一样，为数不多的生产全系列车的品牌，旗下的Alfa·Romeo，Lancia, 是意大利最常见的车型，在米兰，斯芳斯古堡里，我无意中发现了Alfa·Romeo的车徽。

      原来，这个标志本来是米兰维斯康泰公爵家族的族徽，标志的十字部分来源于十字军从米兰向外远征的故事，另一边刻绘了一条正在吞食撒拉逊人的蛇，它象征着领主维斯康泰的祖先击退使城市人民遭受苦难的“巨蛇”的传说。后来，这个标志就演变成了米兰的市徽，而Alfa·Romeo这个诞生于米兰的汽车品牌，也就将这个标志作为了自己的车标。

      而到了法国，自然也就成了Peugeot，Citroen ，Renult的天下。

      这款Peugeot 807的尾部是不是很像国内常见的Buick Gl8？

      但是真正说到常见，连这样的旅行车都是非常少见的，比起北京随处可见的Porsche Cayenne(欧洲十天我只看到了一辆），更多更多的是这样的小可爱们。

                                                                                             Citroen——C1

                                                                                                 Ford——K4

                                                                                         Benz——Smart  for two

      再来说说开车，在汽车工业高度发达的欧洲，连开车的方式都与我们截然不同。高速上，遇到有匝道的路口，司机是决然不会减速的，即使匝道上并入的车眼看就要撞过来也不会，因为主道上的车是没有义务让道或者让速的。而过人行道时，如果没有行人指示灯，开车人都会很礼貌的让行人先通过，但是如果有行人信号灯的话，开车人就绝对是看灯不看人了。在行人违反信号的情况下，即使出了事故，司机不仅无责，行人还要赔车钱。除此以外，对于一些特殊的司机，欧洲的法规还有着更严苛的规定。比如我们的大巴车司机，连续驾驶每两个小时后就必须休息至少15分钟。而如何保证这样的休息呢？原来在仪表盘下面还有个小的仪器，司机一上车就要插入一张小卡片，仪器随即开始对驾驶情况进行记录，如果司机有很重大的超速或者超时不休息等情况，记录就会有不同于平常的显示，小卡片每天一张，当车辆年检、半年检、购买保险、或警察临时抽查时都必须出示，一旦被发现有违规，那么除了数额巨大的罚款外，保险费也要上涨。就是这样的方式，保证了道路上很少看到车辆违规驾驶。

      当然，一切也并非都那么完美。在意大利，随处可见的是涂鸦。

                                                                         （这张拍摄于巴黎，但是意大利的也都是如此）

      初看时觉得很新鲜，但是当高速路的两边、街头墙上，满眼都是这些时，也会让人觉得如国内“办证”一样讨厌了。

      在佛罗伦萨，这座古老城市里旧日生活的气息依旧那么浓郁。

       能猜到这是做什么的么？对，是用来拴马的。

      这是一个曾显赫一时的家族的族徽，据说当时整条街的房子都是他们家族的产业，而今，却只剩下这个徽章了。

      在米兰，造型新颖的有轨公共汽车在斯芳斯古堡前通过，历史和现代就这样越过了时光隧道穿梭。

      在琉森，这个门前的装饰，我实在猜不出是做什么用的。

      在日内瓦，造型别致的水龙头让我忍不住给它拍了一张照。这样的设施在此行去的三个国家都很普遍，水可以直接饮用。

      在巴黎，协和广场上一辆老式自行车驶过，仔细看，它居然还是个出租。

      卖艺的方式很多，但是中间这种显然比较累。

      KFC在此行三国中一个也没有看到，但是M 比较常见（不过也没有国内这么多），而且还都挺别致，与所在环境非常融合。

      中餐馆，中国文化店，在即使是非常小的镇子上都能找得到。中国人，真的已经无处不在。

      公用自行车是巴黎新推出的，租一辆自行车就像我们租一把伞一样方便。

      任何城市，任何地方，都免不了行乞者的存在，也正是他们，让这个世界变得更加真实。

      不知道多少人和我一样，对罗马很熟悉，因为有句话总是挂在嘴边：条条大路通罗马；对罗马又很陌生，因为除了斗兽场外几乎说不出第二个著名景点；但又觉得那里很古老、很浪漫——因为奥黛丽·赫本的《罗马假日》。

      而在导游的介绍里，我却记下了这样一句形容：这是一座从没有被攻占过的城市。

      罗马，它是一座城市的名字，也曾是一个辉煌帝国的名字，而那个帝国，与古希腊一起，称为西方文明的发祥地。时至今日，已经没有人能说的清“罗马”这座城市的来历，因为它的产生，已经与古罗马神话里的那些神、那些人们紧紧联系在了一起。而关于那个脍炙人口的传说，很遗憾，我们在罗马并没有看到它的佐证，但是在比萨，我们很幸运的找到了一尊与那个传说有关的雕像。

      这只母狼所哺育的双胞胎中的一个：罗穆卢斯，便是罗马的建立者和第一任统治者。而这对双胞胎的父母，各种传说则是说法不一，但唯一肯定的是他们的父母中有一方是罗马神话中的一个神。也许也是从那时起，罗马这座城市的历史便蒙上了一层神秘而又厚重的面纱。神秘来自于那久久不断的神话，而厚重则来自于它源远流长的历史。

      古罗马人曾经历过多少血雨腥风的战斗，已不是我小小的篇幅可以言尽。而他们对西方文明的最大贡献也正是因一场又一场战争，一任又一任统治者而带来的法制的文明。古罗马的元老院几乎可以看作当今西方议会制的前身，而对执政官严格的执政年限控制也保证了权利不会被少数人长期掌握。当然，尽管如此，独裁的梦想还是会在少数人心中滋生，而如果没有他们，我们今天的生活也许又是不同的样子。凯撒和屋大维是我们最耳熟能详的两个古罗马皇帝，不要说他们的时代已经远去，也不要说今天的人们已经记不起他们的功勋，仅仅是JUly和August这两个月份的由来，就足以证明他们给历史，乃至整个当今世界带来了多么深远的影响。

      历史的尘土已经落定，而背负着厚重历史的罗马却永远不会磨灭时光留给它的样子。

      竞技场的断壁残垣已经不会再有人想去改变，这次曾经是奴隶们试图换回自由的地方，却也是吞噬了无数人生命的地狱。兽与兽，人与兽，人与人，在这里厮杀过的生命不计其数。而生死的较量也就是那么直接和残酷。

      君士坦丁凯旋门，在欧洲数以百计的凯旋门中，它本该是最有名的，连巴黎的凯旋门都是依它所做，可是却淹没在了后者的光辉里。

       古罗马废墟：蒂奥斯库雷神庙、萨图尔诺农神庙、维纳斯女神庙、罗莫洛神庙、恺撒神庙、和平神庙……，曾经的繁华都只剩下今日的颓败，而看到它们，也就不得不感慨，同时代的竞技场能保存至今，是多么的难能可贵。

      而除了那些景点，古罗马的痕迹在街头也是随处可见。这是一个政府办公地，仍旧保有浓重的古罗马风貌。

      国父（维多利亚艾曼纽二世）骑马像，是意大利每个大城市里都会有的雕塑。

      看过《罗马假日》的人们一定都不会忘记公主许愿的地方，这个罗马最后一件巴洛克杰作，虽然只是一座喷泉，却仍耗时30年方才完成。背对着许愿池，然候右手持钱币往左肩方向丢入池中，每丢一个钱币许一个愿，但是第一个愿望必须是重回罗马，那么你的愿望才能都灵验。

      墨索里尼虽然遭世人记恨，但是他的时代里的这件作品却让我由衷得称赞：罗马中央火车站。没有任何繁华的雕饰，只是简单的古罗马式拱门和与修建神殿相仿的石料，它的美注定了会经得起时间的考验。

      罗马，就是这样一座城市，从公元前753年建城开始，每个时代，每个统治者，都在它身上留下了独特的印记。经历了无数的战争，见证了无数的君王，但是罗马，永恒的罗马，从没有被攻占过，没有被征服过。而它积淀近三千年的历史也决定了它再也无法被攻占，被征服。

      走进梵蒂冈之前，我对它只有三个印象：最小的国家；教宗所在地；与中国没有建交。

      这的确是个世界上最小的国家，0.44平方公里，故宫的占地面积是0.72平方公里，因此这个国家大约是故宫的2/3大。但是，就是这样的一个弹丸之地，却有着深厚的宗教历史和很多人都不了解的富裕一面。

      梵蒂冈，是天主教和基督教的灵魂所在；而圣彼得大教堂，则是梵蒂冈的灵魂所在。而这座修建了120年的教堂，无处不闪耀着意大利优秀建筑师和艺术家们的智慧，其中最常被提到的名字是：米开朗基罗和贝尔尼尼。整个教堂的平面宛如一个巨大的十字架，而十字架的末端便是教堂的入口。入口两侧的回廊仿佛上帝的双臂将人们拥入怀中，仅是这些细节，便已透出了宗教无处不在的渗透和感召。

      圣彼得教堂前的广场是贝尔尼尼——这位巴洛克时期最后一位大师——的倾心杰作。廊檐上的11尊雕塑是耶稣和他的10个门徒。

      这个就是圣彼得，这座辉煌教堂的前身就是君士坦丁大帝在圣彼得的墓上修建的老圣彼得教堂。而他手中的倒十字暗示着他最终被倒着钉死在了十字架上。

      教堂的大殿入口处有5扇门，除了普通游客进出的中门外，最期待被开启的便是这个“天堂门”了。

      天堂之门平时用水泥封死，每25年才开启一次，届时会开一年，据说所有从这扇门通过的人都可以在死后灵魂升入天堂。这扇门下次开启将在2025年。

      在天堂门的旁边，就是米开朗基罗24岁时所做的成名作，抱着耶稣尸体的圣母。这也是米开朗基罗最与众不同的一件作品。

      年轻的米开朗基罗在这个教堂里因这尊雕像而成名，而具有戏剧性的是，他到了晚年71岁高龄，竟又回到了这个教堂，并最终完成了那著名的大穹顶的设计。

      而贝尔尼尼的贡献也远不止是广场那么简单。圣彼得大教堂的另外两件珍宝全是出自他一人的手笔：青铜华盖。

      这个华盖的下面就是圣徒彼得的墓穴和99盏长明灯。另一件便是青铜宝座。

      宝座上方是於光芒四射的荣耀龛及象牙饰物的木椅，椅背上有两个小天使，手持开启天国的钥匙和教皇三重冠，而这两把钥匙和皇冠也正是梵蒂冈国旗的标志。

      除了建筑上的宏伟、壮丽外，圣彼得大教堂作为世界最大的教堂，作为梵蒂冈的灵魂，它还有一个特别之处，就是在教堂下埋葬着历代教皇的遗骨。而遗骨上的作为墓碑的建筑也是各式各样，有简有繁。像这一个已然算是比较简洁的了。

      整个梵蒂冈虽然不大，但是对游人开放的只有圣彼得教堂和广场这小小的一部分，而守卫了梵蒂冈圣城已经数百年的，就是这些瑞士卫兵，他们的着装从来没有更换过。

      除了这座教堂外，梵蒂冈这个小国还是个极其富裕的国家。梵蒂冈在意大利和许多国家巨额的投资和大量的房地产，在北美和西欧国家的投资历高达几百亿美元,黄金和外储备超过100亿美元。在它的主要经济组织中，梵蒂冈银行主要负责梵蒂冈的金融事务，净资产约30-40亿美元。它的资本渗透到意大利银行信贷系统，以及电气、化学、冶金、纺织、食品等各个工业部门。同时在北美和欧洲许多国家拥有股票、债券和不动产约有6亿美元。而这些还不包括那些富有而虔诚的信徒们，死后对梵蒂冈毫无保留的捐赠。

      而说到中国至今没有和梵蒂冈建交，并且梵蒂冈仍是欧洲唯一一个承认“中华民国”并与台湾“建交”的国家。其实这中间也并没有很多意识形态上的问题，主要的问题还是归根在宗教上，教廷对大陆不承认教皇在大陆任命主教的权力不能接受。也正是因为这个原因，中国大陆的天主教徒和基督教徒至今也不被梵蒂冈教廷所认可。